服裝手繪圖培訓(xùn)課程-英達(dá)服裝技術(shù)(推薦商家)

(1）平面造型:

A成衣比例直接法

B人體比例過(guò)渡法C 成衣比例局部過(guò)渡法，

D 基型法

（2）立體造型

A幾何形體法 B 原型展開(kāi)法 C立體成衣展開(kāi)法

：制版要求，三準(zhǔn)一全。

款式，尺寸，細(xì)部計(jì)算準(zhǔn)，面，里，襯，工藝版全。

輔助線：

d輪廓線

刀眼寬0.2長(zhǎng)0.3

錐眼距省0.5厘米

做縫1-1.5厘米

弧線處做縫0.8厘米

折邊3.5-4.5厘米

：扎白坯（劃片

A布料處理：熱縮 浸水

平整去皺：紗線校正與確定

排料：紗線不允許斜劃凈縫樣

主要部位：手工縫制

7白坯縫制過(guò)程：

A： 縫線在凈縫線上準(zhǔn)確運(yùn)針，為確保精que可使用別針或手針縫制。四消滅：水，油，粉，服裝繪圖培訓(xùn)費(fèi)用，線頭。) ，

袖窿拉扦條，為提篙效率，袋，袢，育克可劃上位置

：袖子hao手針绱，0.5-0.7針距，扎坯對(duì)位以刀眼為準(zhǔn)，反映真實(shí)版型，不允許離開(kāi)樣板調(diào)整。

，

我國(guó)在二十世紀(jì)50年代以前服裝裁剪和制板使用的都是加減法，也就是對(duì)常用的中間號(hào)型、各部位都有個(gè)固定的尺寸，在裁衣和制板時(shí)各個(gè)部位大號(hào)加一個(gè)數(shù)值，小號(hào)減一個(gè)數(shù)值，它的數(shù)值是在中式服裝裁剪法的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)幾代師傅的總結(jié)而得出的，蘇州市服裝繪圖培訓(xùn)，它是很科學(xué)的。到了50年代之后為了出書(shū)和教學(xué)，當(dāng)時(shí)的一個(gè)業(yè)余技術(shù)研究小組，借用了日本胸圍裁剪法的分?jǐn)?shù)法和加減法的數(shù)值，創(chuàng)造出比例分本法。后來(lái)出書(shū)的人多了，為了區(qū)別于別人便出現(xiàn)了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不論哪種方法，都是在湊加減法的數(shù)值。

蘇州英達(dá)服裝技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校常年開(kāi)設(shè)服裝設(shè)計(jì)、服裝制版、服裝CAD制版、蘇繡等課程，每月循環(huán)開(kāi)班，歡迎來(lái)電咨詢！

服裝設(shè)計(jì)的構(gòu)思階段，在某種程度上，實(shí)際上是在頭腦中進(jìn)行樣式的選擇。設(shè)計(jì)是一種創(chuàng)造，但不是發(fā)明，前無(wú)gu人后無(wú)來(lái)者的設(shè)計(jì)是不存在的。因此，設(shè)計(jì)就必須要借鑒前人。服裝設(shè)計(jì)圖片服裝設(shè)計(jì)更是如此，因?yàn)榉b的變遷過(guò)程是連續(xù)的，不間斷的，每一種服裝都處于人類服裝文化史的變遷途中，都是承前啟后的。要借鑒前人，就必須虛心地學(xué)習(xí)和研究前人的成就和經(jīng)驗(yàn)。就服裝設(shè)計(jì)來(lái)講，首先必須學(xué)習(xí)的是服裝史，因?yàn)橐朐谠O(shè)計(jì)中準(zhǔn)確地把握現(xiàn)在的流行，就必須了解服裝過(guò)去的變遷過(guò)程，服裝手繪圖培訓(xùn)課程，掌握變遷規(guī)律。要想在設(shè)計(jì)中超越前人，就必須先學(xué)習(xí)前人的歷史經(jīng)驗(yàn)和傳統(tǒng)技巧。不僅要學(xué)習(xí)中國(guó)服裝史，而且還要學(xué)習(xí)西方的服裝史，還要研究世界各地現(xiàn)存的民族服裝。

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